Семейства

Акантовые (Acanthaceae) 

Семейство акантовые по-своему знаменито. Листья акантов увековечены на барельефах или на капителях коринфских колонн. Форма листа настолько причудлива и грациозна, что европейские архитекторы стремились изображать их повсюду. Часто их использовали в разного рода растительных орнаментах. Средиземноморский акант (Acanthus L.) сочетает в себе все привлекательные черты представителей этого семейства: крупные цветки, оригинальные прицветники и красивые листья. Как правило, такое сочетание декоративных качеств достаточно редко. В комнатах акантовые выращивают либо ради яркой и пестрой листвы (гипоэстес, фиттония), либо ради колосовидных соцветий с большими прицветниками (белопероне, пахистахис). Особо крупными цветками обладает турнбергия, которую принято высаживать как однолетник на балконе. Приближается к аканту по декоративным качествам афеляндра, у которой хороши и листья, и прицветники. Но по форме листовой пластинки все они проигрывают аканту.

Указать признаки, по которым любой человек смог бы отличить представителей семейства акантовых от других растений, достаточно сложно. Листья расположены, как правило, супротивно. Цветок имеет две губы: верхнюю, под которой прячутся тычинки и длинный пестик с рыльцем, и нижнюю - для посадки насекомых-опылителей. Соцветия колосовидные, не всегда привлекательные. Каждый цветок сверху прикрыт прицветным листом - брактеей. Иногда цветки мелкие и невзрачные, и, чтобы привлечь насекомых, растения используют яркие брактеи. Вот, пожалуй, и все признаки, которые вы сможете обнаружить. Почти такие же характерные признаки у губоцветных, а отличия касаются тонких деталей строения плодов, о которых догадываются лишь специалисты. Отличить акантовые от губоцветных можно по запаху, хотя этот признак достаточно обманчив. Листья акантовых практически лишены аромата, тогда как губоцветные покрыты железистыми волосками, освобождающими эфирное масло при малейшем прикосновении.

Большинство акантовых, которые принято выращивать в комнатах, происходят из тропической зоны. Все они теплолюбивы и не выносят резких падений температуры. Полезна высокая влажность воздуха, хотя многие виды хорошо адаптируются в квартирах с центральным отоплением. Если опрыскивания не столь критичны для акантовых, то влажность почвы - вопрос жизненной важности. Если вы подсушите ком земли, то вернуть к жизни растение будет невозможно.

Многие акантовые постоянно растут. Это определяет их высокую потребность в питательных веществах. Чтобы обеспечить ваших зеленых питомцев необходимыми элементами питания, добавляйте в почвенную смесь перегной, листовую зелень. Регулярно подкармливайте акантовые, особенно весной и в летние месяцы. Можете использовать как органические, так и минеральные удобрения. Оптимальны жидкие подкормки типа "Идеал", "Радуга" и др., содержащие органические экстракты.

Потребности в свете у акантовых сильно различаются. Обитающая под пологом деревьев фиттония предпочитает тень и может обходиться искусственным освещением, тогда как кустовидные белопероне и пахистахис нуждаются в ярком свете, а гипоэстес (тропический сорняк) лучше разместить на южном окне, а на лето выносить на балкон.

Акантовые обладают удивительным свойством далеко разбрасывать свои семена. Этому способствует устройство плода, который при созревании резко растрескивается, а мелкие семена "катапультируются" из него. Неудивительно, что акантовые часто превращаются в сорняки в тропическом и субтропическом климате. Практическое значение семян имеет только для гипоэстеса. (Именно их чаще всего предлагают к продаже.) Впрочем, все акантовые хорошо размножаются черенками, что позволяет лучше поддерживать декоративные качества. Укоренение происходит довольно быстро, причем черенки могут быть небольшого размера. Главное - что-бы на них было 2-3 узла. Акантовые быстро размножаются вегетативно, именно поэтому фиттонии и гипоэстесы относятся к самым дешевым, хотя и очень привлекательным комнатным цветам.

Акантовые гораздо чаще страдают от неправильного ухода, чем от болезней. Переохлаждение или сквозняки приводят к почернению и сбрасыванию листьев. Недостаток питания или низкая влажность воздуха ведут к появлению сухой мертвой зоны на краях листьев. Белые пятна в центре листовой пластинки говорят о солнечном ожоге или перегреве.

Вредители у акнтовых довольны многочисленны. Это& паутинный клещик, щитовка, тля, отдельные виды поражает белокрылка.

Представители семейства

Афеландра (Aphelandra), Белопероне (Beloperone), Гипоэстес (Hypoestes), Пахистахис (Pachystachys), Фиттония (Fittonia), Псевдоэрантемум (Pseuderanthemum).

Аизовые (Aizoaceae)

Если для широкого круга читателей кактусы - это суккуленты, которые легко переносят засуху, то аизовые стоило бы назвать суперсуккулентами. Вода для них - настоящий враг. Эти необычные растения пришли из сверхзасушливых пустынь африканского континента. Именно свойство выживать там, где другие растения гибнут, заключено в научном названии семейства аизовых (aizoon - выживающий). По многообразию форм роста, видовому богатству и яркости окраски цветков аизовые не уступают кактусам. В семействе насчитывается около 2,5 тысяч видов. "Живые камни" часто поступают в продажу, и единственной причиной малой распространенности этих интересных растений является плохое знание их биологии и, как следствие, неправильный уход, который приводит к гибели растения.

Аизовые условно можно разделить на три группы:

•  с длинным одревесневающим стеблем и ампельным ростом;
•  с коротким надземным стеблем;
•  с подземным стеблем (это и есть "живые камни"). 

Практически все аизовые запасают воду в листьях, которые расположены на стебле накрест-супротивно (каждая следующая пара - перпендикулярно предыдущей). Листья имеют самую разнообразную форму - от более-менее привычной с листовой пластинкой и черешком до шаровидной или похожей на бочонок, часто с гранями или даже срастающиеся друг с другом. В одно семейство эти непохожие друг на друга растения объединяют цветки с многочисленными яркими лепестками, несколько похожие на соцветие ромашки. Они разнообразной расцветки - от кремовой или палево-желтой через оранжевые и пламенеющие тона к нежно-розовой и лиловой. Еще одно общее свойство - цветки открываются в середине дня, ими можно любоваться до вечера. Даже в названии рода Мезембриантемум (Mesembrianthemum L), к которому прежде относили все аизовые, заключено свойство открывать цветки в определенное время суток (mesembrium - полдень; anthemos - цветок).

Те, кто выращивают аизовые профессионально, стремятся получить семена для посева. Почти для всех аизовых для опыления нужен второй партнер (еще одно растение из того же вида и рода). Опыление проводят мягкой кисточкой, после этого завязываются сухие плоды, которые нуждаются в дозревании в течение 2-3 месяцев после цветения. Часто свою лепту в опыление вносят пчелы, но лучше проводить эту процедуру искусственно и не допускать пчел к цветущим суккулентам.

Большие коллекции аизовых рекомендуется содержать в керамической посуде, поместив горшочки в поддон с древесным углем, а сверху насыпав дренаж из мелких камешков. В зимний сезон угольная крошка должна быть лишь чуть влажной, а сами горшки с растениями ни в коем случае не поливают. В марте можно постепенно повышать влажность, осторожно капая на поверхнрсть субстрата мягкой водой до легкого смачивания (но не до сырости в горшке!). Аизовые настолько боятся влаги, что в коллекциях ботанических садов для них опасны даже случайные капли, сорвавшиеся со стекла оранжереи. Приходится сооружать "зонтики", предохранящие аизовые от такого "дождя". Капли воды ни в коем случае не должны попасть на растения! Климат африканских пустынь, где живут аизовые, поистине удивителен. Часто там не выпадает ни дождинки, зато образуется густой туман из-за воздуха, принесенного с океана. Чтобы имитировать такие условия, аизовые в период интенсивного роста и цветения нужно содержать при высокой влажности воздуха и относительной сухости почвы. Поливайте горшки только в поддон, сильно ограничивая ваше желание "напоить" растения побольше. Особенно мало воды нужно аизовым с подземным стеблем ("живым камням"), чуть больше можно полить кустовидные формы, но даже виды с длинными побегами не стоит поливать обильно. Главное условие выживания аизовых - голодный паек по воде. Существует поверье, что самым капризным представителям этого семейства нужно не больше 1 столовой ложки воды 1 раз в год! (К счастью, такие виды в продажу практически не поступают.) Очень обманчиво подвядание листьев. Как только это произойдет, вам непременно захочется "спасти" растение поливом. Этого ни в коем случае нельзя делать. Лучше поднимите влажность воздуха, но не поливайте.

Для аизовых используют рыхлый, влагоемкий, но не слишком питательный субстрат. Например, рыхлость может придать песок, глинистая почва в смеси с кирпичной крошкой служит для повышения влагоемкости, а почва на основе листовой и торфяной земли - источник питания. Эти компоненты необходимо смешать в следующей пропорции: песок - 3 части, глина - 1 часть, кирпичная крошка - 1 часть, листовая земля - 1 часть, торф - 1 часть. У аизовых различное отношение к кальцию. В целом он им не нужен в больших количествах. Лишь некоторые капризные виды нуждаются в подщелачивании почвы мелом или известняком. При посадке в субстрате должны оказаться корни и небольшая часть стебля. Поверх почвы насыпьте верхний дренаж из мелкой гальки, камешков. Особое развлечение для профессионалов - подобрать камешки по цвету так, чтобы растение буквально сливалось с фоном поверхностного дренажа, как это и бывает в природе.

Слишком плодородный субстрат (особенно в сочетании с избытком воды) приводит к чрезмерному росту в длину у аизовых с ампельной и почво-покровной формами роста, и их приходится слишком часто омолаживать обрезкой. "Живые камни" образуют замещающие листья слишком интенсивно, от этого растения мельчают и погибают. Микробный состав плодородного грунта также неблагоприятен для аизовых - они легко в нем загнивают.

Все аизовые - крайне светолюбивые растения. Чтобы уменьшить испарение, им пришлось "спрятаться" в почву, оставив на поверхности лишь кончики листьев. Но это породило новую проблему - плохой фотосинтез (ведь в почве очень темно). Аизовые нашли выход, оставив крохотные световые "оконца" на выступающих частях листа. Свет проникает внутрь листа, минуя прозрачную водозапасную ткань, и доходит до зеленой фотосинтезируюшей ткани, запрятанной в почву. Кожица листа в этом месте служит своеобразным зеркалом - рефлектором, отражающим свет внутрь листа. Лист аизовых - сложная и хорошо отлаженная оптическая система. Капли воды, случайно попавшие на лист, служат микроскопическими линзами, вызывая нарушения в ходе лучей во внутренних частях листа. В фокусах наблюдаются ожоги, а остальным частям не хватает света. Вот почему капельки воды так опасны аизовым.

И зимой, и летом аизовым нужен максимум света. Им полезно пребывание на балконе или в саду, где влажность воздуха несколько выше. Но обязательно берегите их от дождя!

Аизовые привычны к самым разнообразным температурам. Так, в жаркий летний день температура "живых камней" может оказаться около +70°С, зато в месяцы африканский континент сильно охлаждается. Для большинства аизовых подойдет зимняя температура не выше +12°С, хотя многие виды переносят еще большую прохладу.

Прохлада полезна и для прорастания семян, поэтому в отличие от других суккулентов у аизовых нужно проводить посев в декабре - январе.

Аизовые становятся добычей& паутинного клещика и червецов, которые поселяются на корнях. Борьба с вредителями осложняется тем, что аизовые не любят опрыскиваний, а большинство препаратов используют в виде водных растворов. Тем не менее лучше попытаться вылечить растение. По возможности предпочтите опудривание растений сухими порошками ядохимикатов.

Ампельные виды 

Главная проблема содержания ампельных аизовых - их нужно все время омолаживать верхушечными черенками. Лучше всего делать это осенью, после отцветания растений. Срежьте верхушечные черенки длиной около 10 см и постарайтесь укоренить их в песке или в почвенной смеси для аизовых. Главное условие удачного укоренения - чуть влажный субстат. Черенки должны уйти в прохладную зимовку, а ранней весной дать обильный прирост и зацвести летом. Иногда обычное (вертикальное) положение черенка бывает неудачным, большего успеха вы достигнете, слегка изогнув черенок и засыпав субстратом середину, но не места срезов или верхушку. Важно, что-бы срез проходил непосредственно под узлом. Старайтесь не использовать одеревеневшие части для черенкования - именно они должны регулярно отмирать каждый сезон.

Лишь немногие виды способны без омолаживания расти и цвести в течение нескольких лет. Именно их мы и рекомендуем вырастить, чтобы приобрести начальный опыт ухода за аизовыми.

Аизовые кустовидные

Несмотря на то, что кустовые аизовые иногда довольно обильно ветвятся, черенкование их в руках начинающих цветоводов редко приводит к успеху. Кусты медленно растут и не нуждаются в омолаживании, одно растение на протяжении многих лет будет украшать ваш подоконник. Размножать его можно будет только посевом семян, а это доступно лишь очень увлеченным коллекционерам.

Аизовые с подземным стеблем

"Живые камни" - самые необычные из зеленых обитателей нашей планеты. Каждый вид растет на очень ограниченной площади среди обломков скал и камней, подражая по форме и расцветке камням своей родины. В природе это сходство настолько велико, что даже специалисты часто не замечают эти растения. Так, один из исследователей флоры Южной Африки открыл новый вид, случайно облокотившись на россыпь камней, и только после этого понял, что они живые.

Содержание "живых камней" требует еще более сухого режима, чем для всех предыдущих видов. Зимой их содержат в сухом, прохладном и светлом месте без полива. Хорошо увлажнить почву можно единственный раз в году, когда начнется весенний рост и появятся замещающие листья (растения сами подскажут вам об этом). Весной и летом поливайте "живые камни" очень понемногу, чтобы ком земли лишь чуть-чуть увлажнился, а между поливами почва должна хорошо просохнуть. Лучше на период роста выставить поддон с "живыми камнями" на свежий воздух, тщательно оберегая их от дождя.

Представители семейства 

Ламплант (Lamprantus), Оскулярия (Oscularia), Фаукария (Faucaria), Литопс (Lithops), Гибеум (Gibbaeum).

Амариллисовые (Amaryllidaceae)

Если вы решились содержать в комнате эти великолепно цветущие растения, то вам придется смириться с тем, что большую часть года вы будите смотреть лишь на зеленую листву ( или даже на безлистную верхушку луковицы). Вот где особенно уместна древняя китайская мудрость: "Растят целый год, любуются десять дней". В зависимости от температуры воздуха в помещении соцветия амариллисовых могут радовать взгляд от 5 до 14 дней. Попадание пыльцы на рыльце ускоряет увядание цветков, но если вы удалите пыльники, то процесс может задержаться.

Если вы достали несколько луковиц без названия, то обратите внимание на то, как будут появляться новые листья. У большинства амариллисовых они плоские (в крайнем случае-у эухариса-с завернутыми на спинную сторону краями), причем все четные листья расположены друг под другом (как и нечетные) и образуют два ряда. Более точно определить растение можно только во время цветения.

Соцветие, которое может состоять как из единственного, так и из множества цветков, перед цветением обязательно укутано в покрывало. Органы цветка прикреплены к верхушке завязи (т.е. завязь нижняя), которая хорошо видна с наружи.

Несмотря на то, что в благоприятных условиях многие амариллисовые могут непрерывно образовывать новые листья, для цветения почти всем им необходим период покоя. Покой нужен не столько для образования цветков (они закладываются в луковице и без этого)Ю сколько для развития соцветия. Если вы не позаботились об условиях покоя для этих луковичных растений, то образовавшееся соцветие отомрет внутри луковицы, так и не порадовав вас цветением.

Амариллисовые широко распространены в тропических и субтропических областях Старого и Нового света, и в зависимости от места их природного обитания для покоя требуются разные условия. Единственное исключение-тропические кринумы: они не нуждаются в покое для цветения. Однако они черезвычайно редки на наших окнах.

Но вот амазонскому эухарису уже нужен небольшой покой (1-1,5 месяца).Сдерживайте рост растения сразу же после периода цветения, поливая лишь в крайнем случае-если листья начнут увядать.

У гиппеаструмов, шпрекелий, зефирантесов из засушливых областей Нового Света период покоя более длинный (3-4 месяца). Полив вообще прекращают, и луковицы покоятся в безлистном состоянии. Часто рекомендуют держать луковицы гиппеаструма в прохладном помещении. На самом деле это совершенно излишне, достаточно просто не поливать растения.

Для валотты, нерины, кринума Мура и других выходцев из Южной Америки необходим не только сухой, но и прохладный период. Луковицы нужно содержать при температуре 5-10 С. (Ведь в Драконовых горах температура опускается до -5...-15 С!) Без охлаждения эти растения могут не зацвести.

Самый сложный и длительный период покоя (до 8 месяцев) у средиземноморских нарциссов. Им нужен не только сухой летний покой, но и относительно влажный холодный период перед цветением.

В продаже можно часто увидеть луковицы без корней, что удобно при транспортировке. Помните: растения при этом выживают, но потеря корней им не нравится. Если вы создаете покой луковицам, не вынимайте их из горшка, а тем более не обрезайте корни. Даже сухая почва предохранит корни от излишнего пересушивания.

Для амариллисовых существует правило: "Лучше недолить, чем перелить". К умеренной засухе растения хорошо приспособлены, а вот к переувлажнению - нет. По этой же причине опрыскивание листьев им не нужно (оно понравится разве что эухарисам).

В период роста всем амариллисовым необходимо удобрение. Используйте только минеральные смеси, органические удобрения могут вызвать болезни луковиц. Подкармливайте с момента разворачивания первых листьев один раз в 2-3 недели. За 1-2 месяца до периода покоя подкормки нужно прекратить.

Обычно амариллисовые легко образуют луковички - детки, которые отделяют во время периода покоя. Если этого не происходит, рекомендуется разрезать луковицу острым ножом на две, четыре или даже на восемь частей, каждая из которых должна иметь кусочек донца и корни. Срезы присыпьте порошком древесного угля, посадите в смесь для черенкования (песок и торф, 1:1). Повысить коэффициент размножения можно, разобрав каждую из долек луковицы на кусочки; в каждом из них должно быть две чешуи. Посадите в такой же субстрат и поместите горшок с посаженными чешуями в полиэтиленовый пакет, ухаживайте за ними, как за листовыми черенками. Через некоторое время между чешуями появятся новые луковички.

Для размножения можно высадить луковицу очень высоко (донцем на уровне субстрата), сделать один или два глубоких надреза, вставить в них деревянную палочку и стараться, чтобы вода при поливах не попадала на срезы. Через некоторое время вырастут дочерние луковички.

Если все эти методы покажутся вам варварскими, то можете попробовать размножение семенами. Для этого необходимы два цветущих растения разного происхождения. Если вы будете опылять растения одного клона (т.е. скрещивать вегетативные потомки одного растения), то семена не образуются. Не разовьются семена и в том случае, если растение находится при недостаточном освещении, поэтому рекомендуем проводить опыление весной не ранее 22 марта. Получив хотя бы одну коробочку с семенами, вы сможете вырастить 10-20 растений. Семена посейте сразу же после того, как они созреют и коробочка откроется и усохнет. Сеять даже через месяц будет бесполезно: семена потеряют всхожесть. Высевайте амариллисовые неглубоко, на глубину 2-3 мм, затем накройте посев стеклом или заверните в полиэтилен.

Покой сеянцам в течение первого или первых двух лет можно не давать. При хорошем уходе сеянцы большинства видов зацветают на 3-4-й год после посева.

Одна из самых распространенных болезней - красная гниль луковиц. Болезнь вызывается грибами из рода Fusarium. При первых признаках инфекции удалите все пораженные участки острым ножом до здоровой ткани, высадите луковицу поверхностно, сократите полив. Прямой солнечный свет сдерживает развитие инфекции. Опрысните луковицу 0,2%-м раствором фундазола и полейте этим раствором почву в горшке. При необходимости повторите обработку. Во время полива вода не должна попадать на луковицы.

Представители семейства 

Гименокаллис (Hymenocallis), Гиппеаструм (Hippeastrum), Зефирантес (Zephyrantes), Шпрекелия (Sprekelia), Эухарис (Eucharis), Валотта (Valotta), Гемантус (Haemanthus), Кливия (Clivia), Кринум (Crinum), Нерине (Nerine), Нарцисс (Narcissus).

Аралиевые (Araliaceae)

Стремление украсить комнаты красивыми изящными растениями стимулирует поиски новых видов (и семейств), которые обладают необычной листвой, формой кроны или другими притягивающими взгляд особенностями. Если еще совсем недавно о семействе аралиевых любители цветов судили лишь по нетипичному плющу, то сегодня названия шеффлера, дизиготека, полисциас, фатсия никого не удивляют, им отводят лучшие и выигрышные с точки зрения композиции места в интерьере.

Секрет привлекательности семейства аралиевых - в очень красивых листьях и многообразных формах роста. У большинства растений листья сложные, пальчатые (как у шеффлеры), а если листья цельные, то они часто пальчато рассечены (как у фастии и плюща). У листьев всегда есть черешок, и его основание обычно почти полностью охватывает стебель. Листья очередные. Примечательно, что крупные аралиевые (например, шеффлера лучелистная) растут в виде так называемых "розеточных" деревьев. Ствол у них один, нижняя часть его со временем оголяется. Наверху он несет листья на длинных черешках, которые и создают "крону". Ветвление бывает очень поздно, и то лишь на значительной высоте, так что боковые ветки маскируются листьями главного ствола. Высота аралиевых деревьев в природе достигает 10-15, а то и 40 м. В комнате для придания декоративного эффекта применяют формирующую обрезку, которая состоит в укорачивании главного побега, а затем и боковых, чтобы вместо длинной палки с единственной розеткой листьев наверху образовался куст, несущий многочисленные резные листья.

Другие аралиевые - типичные кусты с сильно ветвистой побеговой системой (дизиготека). И наконец, последнюю группу образуют лианы (плющ, фастхедера). Они не обвиваются вокруг опоры, как большинство лиан, а прикрепляются к ней с помощью придаточных воздушных корней.

Цветут аралиевые невзрачно, цветки собраны в зонтики, а зонтики - в еще более сложные соцветия. После цветения образуются плоды - ягоды, которые ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Многие аралиевые включают биологически активные вещества, которые могут оказать неблагоприятное-воздействие на организм. Самые известные лекарственные растения из аралиевых - это женьшень, элеутерококк, аралия и заманиха. Обычно их выращивают в открытом грунте. Но и комнатные аралиевые содержат ядовитые вещества, опасные при попадании в желудок.

Главное видовое богатство аралиевых приходится на бассейн Тихого океана. На многочисленных островах Океании обитают часто уникальные, больше нигде не встречающиеся виды. Китай, Юго-Восточная Азия, тихоокеанское побережье Северной Америки и Дальний Восток, Австралия - такова далеко не полная география аралиевых. Растения из этого семейства - в большинстве своем тропические. Они очень теплолюбивы и не обладают выраженным периодом покоя. (Периодичность роста иногда связана с регулярным образованием соцветий.) Вторая особенность - высокая влажность воздуха, к которой привыкли эти приокеанические растения. Поэтому листья нужно часто опрыскивать. Полезны и обильные поливы, которые сокращают только при понижении температуры. Исключением в своем семействе оказался плющ обыкновенный (Hedera helix L.). Несмотря на то, что он обитает в Средиземноморье, он способен переносить зимние холода при условии, что находится под снегом. Листья у него кожистые, цельные (в отличие от пальчатых, так характерных для других аралиевых) или лишь слегка лопастные. Они выдерживают непродолжительную засуху и не нуждаются в опрыскиваниях. Единственное, в чем надо увериться - не участвовали ли в скрещиваниях для получения более декоративных форм тропические теплолюбивые плющи. Как правило, сорта, особенно пестролистные, не так устойчивы, как европейские дикие расы. 

Представители семейства 

Дизиготека (Dizygotheca), Плющ (Hedera), Фатсия (Fatsia), Шеффлера (Shefflera), Фатсхедера (Fatshedera)

Ароидные (Araceae) 

Мир ароидных велик и многообразен. Среди этих растений с соцветием-початком и покрывалом немало декоративных. Одни ценны своими листьями: пальчатыми или похожими на капли, бархатисто-коричневыми или ярко-алыми, пятнистыми или даже перфорированными. Другие радуют взор изящным покрывалом: белым, красным, желтым или даже крапчатым. Есть среди них и очень оригинальные, и непритязательные, капризные и легкие в культуре. Ароидными можно украсить и не очень освещенный угол комнаты, и южное окно. Можно заставить одни виды виться или использовать как ампельные растения, тогда как другие дают необычную срезку или пышную красочную листву.

Ароидные настолько многообразны, что им посвящают специальные выставки. Жаль только, что в наших интерьерах все еще мало этих необычных растений, а круг их горячих почитателей чрезвычайно узок.

Главная особенность ароидных - это их соцветия (початки). Мелкие цветки сидят на расширенной мясистой оси. Часто в початке есть специальные зоны только с мужскими и только с женскими цветками. Иногда початок имеет еще более сложную структуру (как у сауроматума и аморфофаллюса).

Особую декоративность соцветию придает покрывало - широкий видоизмененный лист яркой привлекательной окраски. Оно либо почти полностью укрывает соцветие (как у зантедехии или алоказии), либо почти совсем не прикрывает его (как у антуриумов). Иногда покрывало очень маленькое, но почти всегда его можно найти при соцветии.

Если цветков нет, то опознать ароидные значительно труднее. Помогают листья: они разделены на листовую пластинку и черешок. Жилки на листьях почти всегда расположены пальчато или перисто. Очередные листья охватывают стебель своим основанием и располагаются по спирали.

Форма листьев самая разнообразная. Листья могут быть стреловидными (зантедехия), пальчатыми (некоторые филлодендроны и монстера), сердцевидными, узкоклиновидными, а у аморфофаллюса встречаются даже сложные листья из многочисленных мелких листочков. Часть листьев может видоизменяться, превращаясь в чешуи. Их можно наблюдать у прорастающих сквозь землю ростков каладиума, зантедехии или сауроматума. У антуриумов каждый новый побег, который вырос за один ритм роста, отмечен чешуевидными листьями. А у взрослых филлодендронов чешуевидные и зеленые листья чередуются.

У лиан из семейства ароидных на стеблях часто образуются воздушные корни, служащие для поглощения дополнительных питательных веществ и воды. Но не в этом их главная функция. Поскольку стебель этих лиан не способен обвивать опору, то корни служат для закрепления растения на ней. Если вы решили, что ваша лиана станет расти горизонтально, то направляйте воздушные корни в субстрат. Чтобы получить вертикальный рост, нужна специальная опора, имитирующая ствол.

Искусственный ствол можно приобрести в магазине, а можно изготовить самим. Для этого выберите деревянный или пластмассовый шест подходящей величины и укрепите на нем слой сфагнума с помощью бечевки или мешковины. Запакуйте внутрь наподобие рулета смесь сосновой коры, торфа и листовой земли в равных пропорциях. Заверните шест в сфагновый "рулет". Конец шеста оставляют свободным, чтобы воткнуть его в землю. Для более крупных ароидных искусственный ствол должен быть более толстым.

При поливах искусственный ствол также необходимо увлажнять. Тогда растение будет запускать свои воздушные корни в мох и таким образом закрепляться на опоре. Этим способом можно выращивать сциндапсус, филлодендрон и другие лианы из семейства ароидных.

Примечательная особенность воздушных корней - формирование только в узлах (и никогда в междоузлиях). Это учитывают при черенковании. Нижний срез должен проходить немного ниже узла. При размножении лиан воздушными отводками влажный субстрат прикрепляют к узлам, но никак не к середине междоузлия.

Разнообразен и внешний облик ароидных. Из тропических лесов к нам пришли лазящие лианы. У них практически нет периода покоя, и листья продолжают образовываться круглый год.

Яркий контраст с ними представляют клубневые ароидные. Многие из них имеют некоторое пищевое значение. Как правило, они происходят из областей с сезонным климатом (с муссонами, засухой или даже с похолоданиями). Таким ароидным необходим покой, часть года они проводят в безлистном состоянии. Для перехода к цветению клубни должны набрать достаточную массу.

Состояние покоя клубневых видов мало зависит от ухода: даже при постоянных температуре и поливе растения сбрасывают листья. По окончании периода покоя даже без полива и при пониженной температуре они начинают прорастать. Ваша задача - помочь растениям установить ритмы роста, для этого внимательно наблюдайте за ними, а когда именно создавать покой и когда выходить из него - растения "подскажут" сами.

Корневищные ароидные (некоторые алоказии, спатифиллюмы, часть антуриумов) составляют как бы промежуточную группу между лианами и клубневыми видами. Им может потребоваться небольшой период покоя, но листья они при этом не сбрасывают.

Жизненные формы у ароидных порой очень мало зависят от того, к какому роду относится данное растение. Так, среди огромного многообразия видов антуриумов (около 500) или филлодендронов (около 250) найдутся не только лианы, но и корневищные виды и даже суккуленты. Так что предлагаемая классификация комнатных ароидных достаточно условна.

Все ароидные - в той или иной степени влаголюбивые растения. Поэтому поливают их обильно. Для полуболотных видов рекомендуется нижний полив из поддона или даже поддержание некоторого уровня воды в поддоне. Единственный случай, когда можно сильно ограничить или даже прекратить полив, - это в период покоя у клубневых ароидных.

Многие ароидные хорошо удаются в гидропонной культуре. Их корни не нужно погружать в раствор более чем на 1/2-2/3, тогда необходимость в аэрации отпадает.

Все ароидные нуждаются в обильном удобрении. Они положительно отреагируют как на органические, так и на минеральные удобрения, органические даже предпочтительнее. Удобрения обычно вносят в летние месяцы.

Проблем с размножением у ароидных, как правило, не возникает. Лианы легко размножаются , а клубневые формы дают много деток. Корневищные растения размножайте делением куста.

Некоторые ароидные можно размножать мелкими "выводковыми" листочками, которые образуются на растениях естественно или при листопаде, например, аморфофаллюс бульбоносный (Amorphophallus bulbifer). Но это скорее исключение, чем правило.

Многие ароидные образуют семена, даже если вы ничего не предпринимали, чтобы их получить. Их можно использовать для размножения. Единственное требование - высевайте их немедленно после сбора, никогда не подсушивайте и не храните долго.

На ароидные нападает тля. Ее размножение легко подавляется с помощью современных пиретроидных препаратов. Не забывайте проводить профилактические опрыскивания в летний период с интервалом в 3 недели. Кроме того, большой вред наносит паутинный клещик. К счастью, листья большинства ароидных гладкие, их легко можно промыть мыльным раствором или обработать спиртом.

Представители семейства 

Аморфофаллюс (Amorphophallus), Замиокулькас (Zamioculcas), Зантедехия (Zantedeschia), Каладиум (Caladium), Монстера (Monstera), Сингониум (Syngonium), Сциндапсус (Scindapsus), Филодендрон (Phyllodendron), Аглаонема (Aglaonema), Аир (Acorus), Алоказия (Alocasia), Антуриум (Anthurium), Диффенбахия (Diffenbachia), Спатифиллум (Spathiphyllum), Хомаломена (Homalomena).

Аспарагусовые (Asparagaceae)

Семейство аспарагусовые иначе называют спаржевые, и это не случайно. Самый известный представитель, имеющий практическое значение для человека, - или спаржа. Молодые отбеленные (этиолированные) побеги этого растения собирают в мае-июне. Особенно популярна спаржа в развитых странах: в Европе, США, Японии. Ее отваривают, жарят, консервируют, замораживают, готовят из нее вкусные супы и используются как ценный диетический продукт, богатый незаменимыми аминокислотами. В России спаржа почти не используется как овощ, зато служит эстетическим целям: ею аранжеруют букеты.

Однако другие представители этого семейства почти не находят пищевого применения. Их выращивают в основном только как экзотические, необычные растения.

Семейство аспарагусовые близко к лилейным. Миниатюрные невзрачные цветки имеют то же "устройство", что и цветки лилий: шесть листочков простого околоцветника, шесть тычинок и верхняя завязь. Из нее развивается плод - ягода с несколькими крупными семенами. В отличие от лилейных аспарагусовые не образуют луковицы. Для них характерны горизонтальные корневища, от которых отходят вверх фотосинтезирующие побеги.

У многих (но не у всех) аспарагусовых зеленые листья отсутствуют. Функция фотосинтеза остается за уплощенными веточками, сидящими в пазухах крошечных чешувидных листьев. У аспарагусов эти веточки обычно мелкие, а у иглицы они настолько велики, что их можно легко перепутать с листьями. Некоторые аспарагусы, например, Aspsragus falcatus, который часто поставляют из Голландии на наш цветочный рынок, также имеют крупные плоские фотосинтезирующие веточки.

Аспарагусовые растут, подчиняясь определенному ритму. Так, на начальном этапе роста практически все(!) органы будущего побега должны появиться в подземной почке. На втором этапе роста увеличивается длина побега, но новые органы на нем не появляются. Если другие растения способны легко переносить стрижку, то у аспарагусовых укороченный в результате стрижки побег просто перестанет расти. Корневище вновь "займется" подготовительным подземным этапом роста, и тогда еще не скоро вы увидете результат. Эту способность необходимо учитывать при уходе за растениями.

Пересадки и деление куста все аспарагусовые переносят болезненно: ведь вы вмешиваетесь в святая святых - в подземную жизнь растения. Для хорошего роста аспарагусовым нужна можная подземная масса. Поэтому лучше всего делить корневища ровно пополам и не стремиться сделать как можно больше мелких деленок. Старайтесь не повреждать корни при пересадках. 

Представители семейства

Аспарагус (Asparagus), Аспидистра (Aspidistra), Иглица (Ruscus).

Бромелиевые (Bromeliaceae)

Одно из самых крупных семейств цветковых растений, содержащее до 2100 видов. Эти растения освоили как влажные тропические леса, так и пустыни, скалы и прибрежные морские пески. Поэтому очень трудно рекомендовать уход, который годился бы для всех без исключения бромелиевых. С другой стороны, из этого огромного разнообразия вам наверняка удастся выбрать такие виды, которые легко адаптируются именно к вашим условиям ухода.

Бромелиевые привлекательны по-разному. Например, Колумба очень заинтересовали посадки ананасов, которые долгое время были в Европе чуть ли не единственным популярным растением из этого семейства благодаря соплодиям приятного вкуса. Но любой интерьер украсят пестролистные виды (например, криптантусы), растения с яркими соцветиями (вриезии) и, наконец, с необычным внешним видом (многие тилландсии).

Для такого огромного многообразного семейства трудно привести общие признаки, по которым вы смогли бы безошибочно отличить бромелиевые. Да и для ухода важнее знать, какие места обитания предпочитает то или иное растение. Основные места обитания. В природе бромелиевые поселяются в основном на деревьях. Такие виды называют эпифитами. Лишь некоторые растут на земле. В зависимости от обитания бромелиевые разделяют на три основные группы.

•  Атмосферные бромелиевые
•  Резервуарные бромелиевые 
• Наземные бромелиевые 

Бромелиевые в природе практически лишены обилия питательных веществ и особенно богатой микрофлоры. Верный путь погубить эпифитные бромелии - подкормить их раствором коровяка. Особенно следят за содержанием азота в смесях, поскольку именно от его избытка чаще всего наступает гибель растений. Удобрения используют только минеральные в концентрации в 5-6 раз ниже рекомендованной для других растений. Поскольку все бромелиевые кальцефобы, полностью исключите кальций, не применяйте при подкормках суперфосфат и кальциевую селитру.

Цветение у бромелиевых стимулируется небольшими дозами этилена. Этилен - газообразное органическое вещество, которое растение вырабатывает само в определенных условиях температуры, длины светового дня и полива. Чаще всего искусственно стимулировать цветение растений излишне.

Для цветения и плодоношения ананаса в нужное для садовника время этилен добавляют искусственно. Поскольку этилен выделяется созревающими плодами, достаточно взять связку бананов и горшок с ананасом и завернуть их в полиэтиленовый пакет (чтобы этилен не улетучился). Другой способ, широко применяемый на Гавайях, - сжигать на плантации нефтепродукты (вряд ли он пригоден для жилого помещения). В старину ананасы выдергивали из горшка и на 3-4 дня подвешивали "вниз головой", а потом сажали обратно. От "испуга" растение выделяло этилен и образовывало соцветие.

После плодоношения розетка листьев вместе с соцветием отмирает. Если вы приобрели уже цветущее растение, будьте заранее готовы к этому. Однако большинство видов легко образует детки в основании побега, и стоит подождать некоторое время после гибели центральной розетки, как начнется образование боковых побегов.

Большинство видов семейства происходит из тропических лесов с высокой влажностью воздуха. Лишь немногие смогут перенести сухой воздух комнат. Частыми опрыскиваниями не всегда удастся добиться результата, поэтому надежнее почти все бромелиевые (за немногими исключениями) содержать в стеклянной витрине или аквариуме. Но это не исключает необходимости часто опрыскивать растения, особенно атмосферные виды.

Наиболее частая причина плохого состояния бромелиевых в культуре - неправильный уход. Так, летом почти всем видам необходимо притенение. Если это не было соблюдено, то на листьях появятся ожоговые пятна бледно-коричневого цвета. Кончики листьев усыхают от низкой влажности воздуха, а корни загнивают от переувлажнения субстрата. Жесткая вода также может вызвать отсыхание кончиков листьев. На бромелиевых можно обнаружить щитовок и червецов.

Атмосферные бромелиевые

Они поселяются на концах тонких веточек деревьев, на колючках крупных кактусов и даже на телеграфных проводах. Корни у них развиты очень слабо (если развиты вообще). Воду эти бромелиевые получают из капель дождя, росы или тумана, которые оседают на листьях. Как вы помните, эта вода очень мягкая, содержит мало минеральных веществ. Элементы минерального питания атмосферные бромелиевые получают из частиц пыли, оседающих на листьях. Таким образом, главный орган, впитывающий влагу и минеральные вещества, - это лист. Их не поливают, а опрыскивают из пульверизатора самой мягкой водой, какую вы можете приготовить.

Атмосферные бромелиевые, как правило, получают много света. Но помните, что в "климате туманов" свет не прямой, а рассеянный.

Для этой группы бромелиевых характерны мелкие чешуевидные образования - трихомы, которые сплошь усеивают листья и обеспечивают усвоение питательных веществ. Трихомы видны только под увеличением. Невооруженным взглядом вы заметите серебристо-серую, мучнистую поверхность. Листьев ярких расцветок не бывает. Сама форма растения очень разнообразна.

Специального земляного субстрата атмосферным бромелиевым не нужно, достаточно хорошо закрепить их на сухой ветке дерева или другой декоративной подставке.

Примером этой группы служит луизианский мох - тилландсия уснеевидная (Tillandsia usneoides L.).

Резервуарные бромелиевые 

У этих необычных растений листья-розетки так плотно прилегают друг к другу, что образуют своеобразный резервуар, в котором накапливается вода. Один из родов этой группы так и был назван - Canistrum ("каниструм"). Эти эпифиты поселяются на крупных ветках, а иногда в основании ствола. Корни играют в основном роль якоря, который удерживает эпифит на дереве.

Атмосферная вода (дождь, роса), очень мягкая, стекает по веткам вниз, поглощается корнями растений. В резервуар с водой часто попадают листья деревьев, которые начинают быстро разлагаться. Туда же забираются мелкие животные, для которых розетка бромелиевых - своеобразный водоем, в котором они живут и размножаются. Чтобы воспроизвести такие условия, нужно наливать мягкую воду в воронку, образованную листьями. Однако в комнатных условиях нельзя допускать, чтобы вода надолго в ней оставалась, иначе листья могут загнить (особенно при понижении температуры).

Не забывайте и о корнях, которые должны находиться в рыхлом, но влагоемком субстрате. Можно рекомендовать смесь из толченой сосновой коры (2 части), измельченных корневищ папоротников (1 часть), листовой земли (1 часть), перегноя (1/2 части), сфагнума (1 часть), торфа (1/3 части) и песка (1 часть). Добавьте также немного древесного угля. Если все перечисленные компоненты вам сложно достать, составьте простую смесь из сосновой коры, листовой земли, сфагнума и песка в пропорции 2:2:1:1. Поскольку корни у эпифитов довольно слабые, растения высаживают так, чтобы они устойчиво сидели в субстрате. Время от времени корни надо поливать, но переувлажнения они не перенесут.

Потребность в свете у резервуарных бромелиевых очень разнообразна. Виды, поселяющиеся в основаниях стволов, нуждаются в тени и большем увлажнении, тогда как для более высоко расположенных видов необходимо больше света.

Среди резервуарных бромелиевых много растений с красиво и необычно окрашенной листвой и яркими соцветиями. Примерами могут послужить многие вриезии (Vriesia), криптантусы (Cryptanthus), тилландсия синяя (Tillandsia cyanea).

Наземные бромелиевые 

Если вы попытаетесь налить воду в розетки этих растений, то она легко вытечет наружу. Основной поглощающий орган наземных бромелиевых - корень, и по уходу они мало чем отличаются от других комнатных растений. В тканях листьев, особенно у пустынных видов, может накапливаться вода, поэтому они мясистые, часто блестящие и гладкие, без чешуек.

Субстрат для наземных бромелиевых состоит из листовой земли, перегноя, измельченной сосновой коры, мелкого гравия или крупного песка (4:2:1:1). Поливают их умеренно, не переувлажняя субстрат. Вода должна быть мягкой. Требования к свету зависят от условий произрастания на родине. Ананасам (Ananas comosus (L.) Merrill) необходимо больше света, в то время как наземные криптантусы (Cryptanthus Otto et Dietr.) нуждаются в тени.

Представители семейства

Тилландсия (Tillandsia), Гузмания (Guzmania), Эхмея (Aechmea), Вриезия (Vriesia), Бильбергия (Bilbergia), Криптантус (Сryptanthus), Ананас (Ananas).

Кактусовые (Cactaceae)

Это семейство многолетних травянистых двудольных растений, относящихся к группе стеблевых суккулентов. "Кладовой" воды являются не только стебли - у большинства кактусов они на 90 процентов состоят из нее, - но и корни, и даже листья некоторых видов. Кактусы добывают влагу при помощи корней и через устьица на поверхности стебля. Большое значение в этом процессе принадлежит колючкам. Они представляют собой миниатюрные биологические насосы, поглощающие дождевые капли и влагу непосредственно из воздуха. Кактусы обладают удивительной способностью не только поглощать много воды, но и экономно ее использовать.

Слово "кактус" происходит от греческого "кактос", которым в древней Элладе называли растения с колючками, а Карл Линней (18 ст.) впервые употребил его для обозначения группы ранее неизвестных растений, завезенных в Европу из Америки. Родина кактусов - обширные пространства Северной и Южной Америки.

В процессе длительной эволюции кактусы хорошо приспособились к различным климатическим условиям, и их можно встретить в засушливых пустынях, на бескрайних просторах прерий, на голых неприступных скалах, у берега моря, на пойменных лугах, в развилинах ветвей, в дуплах и на пнях в тропических лесах.

На стеблях кактусов располагаются колючки, которые сидят на ареолах - своеобразных почках-бугорках - в определенном для каждого вида порядке. 

В ареолах закладываются цветочные бутоны, появляются цветки, у некоторых видов и листья. Колючки развиваются обычно в нижней части ареолы, над ними появляются цветки и боковые отростки. Различают центральные и радиальные колючки. Обычно они отличаются формой, величиной и окраской. Встречаются круглые, плоские, лентовидные, игольчатые, шиловидные, крючковатые колючки. Их поверхность может быть гладкой и шероховатой. У одних видов кактусов они маленькие, а у других достигают нескольких десятков сантиметров. Им присуща широкая палитра белого, желтого, красного, лилового, серого, черного цветов и их оттенков, переходы от одного тона к другому. Кроме того, встречаются прозрачно-стекловидные, почти бесцветные колючки. Колючки - живые многофункциональные органы кактусов.

Они поглощают влагу из воздуха, защищают стебель растения от повреждений, зноя и холода, предохраняют от поедания животными, способствуют распространению плодов. Всеми оттенками цветов радуги, среди которых отсутствуют только синие, цветут кактусы, опровергая многочисленные легенды о том, что кактус цветет лишь один раз в жизни, после чего погибает.

Цветки у кактусов различной величины. Прекрасные цветки селеницереуса, например, достигают 36 см в диаметре, а перламутрово-прозрачные цветки-"звездочки" маммилярии не превышают в диаметре и 1 см. Колокольчатые, воронковидные, трубчатые, колесовидные цветки кактусов никого не оставят равнодушным. Так "царицей ночи", или "ночной принцессой", называют селеницереус за крупные, распускающиеся с заходом солнца, желтоватые цветки, в глубине которых золотыми точками искрятся желтые тычинки. Встречаются кактусы, цветущие днем, сохраняя свежесть цветков более десяти суток. Цветки "колючего семейства" могут украшать верхушку, располагаться на боковой поверхности стебля или у самого его основания. Большинство видов кактусов перекрестно опыляются при помощи различных насекомых, колибри, летучих мышей; некоторые виды образуют семена от опыления собственной пыльцой (айлостера, ребуция и др.).

Искусственное-опыление в комнатных условиях следует производить мягкой кисточкой, перенося пыльцу с тычинок цветка одного растения на рыльца пестиков других растений того же вида. После опыления и оплодотворения на месте цветков образуются плоды с семенами. Они могут быть покрыты волосками, колючками, чешуйками или иметь нежную шелковистую поверхность. Плоды некоторых видов кактусов, например опунции, съедобны. Они крупные, сочные и ароматные, напоминают по вкусу апельсин, землянику или крыжовник. В Латинской Америке их едят сырыми, делают из них компоты, варенье, вино, желе, добавляют как приправу к мясным и рыбным блюдам.

Семена большинства кактусов небольшие, гладкие или шероховатые, блестящие или матовые с очень тонкой оболочкой. Есть, правда, и такие,которые для проращивания в домашних условиях необходимо надпилить или надрезать. Об этом нужно помнить, когда имеешь дело, например, с семенами опунции. Говоря о способности выживания кактусов в неблагоприятных природных условиях, нельзя не упомянуть о разнообразном строении их корневой системы.

Одни виды, растущие по берегам рек и морей, имеют мочковатую корневую систему, - поглощая воду из поверхностных слоев почвы при помощи густо расположенных, тонких корешков. В американских пустынях, где на поверхности глинистой почвы образуется мощная корка, растут кактусы со стержневой корневой системой, добывающие воду на большой глубине. Кактусы с репчатым корнем запасают в нем воду в период дождей и питают ею стебель в период засухи. У некоторых видов корень полурепчатый, т. е. с несколькими утолщенными отростками.

У эпифитных кактусов, живущих во влажной атмосфере тропических лесов, развиваются воздушные корни, при помощи которых растения прикрепляются к опоре и "черпают" влагу из воздуха.

Высоко ценятся коллекционерами причудливые монстрозная (чудовищная) и гребенчатая (кристатная) формы кактусов. Монстрозные формы (forma monstrosa) - следствие интересного и весьма редкого явления, когда внезапно прекращается обычный рост и стебель приобретает форму в виде нагромождения отростков, которые начинают бурно расти и беспорядочно ветвиться. Не менее странная форма кактусов, называемая гребенчатой (forma cristata, от "crista" - "хохол", "гребешок"), возникает, когда верхушка стебля разрастается веерообразно, образуя "петушиный гребешок". Случайно выявившееся в некоторых сеянцах отсутствие хлорофилла было использовано селекционерами для выведения интересных ярко окрашенных форм кактусов с желтыми и красными стеблями.

Такие формы могут существовать только в привитом виде, поскольку не способны самостоятельно осуществлять жизненно важный для всех растений процесс ассимиляции-диссимиляции, связанный с поглощением углекислого газа и выделением кислорода. Для того чтобы не запутаться в многообразии "колючего семейства", его подразделяют на три подсемейства: опунциевые, перескиевые и цереусовые.

Отличительный признак подсемейства опунциевых - наличие в ареолах, помимо колючек, глохидий - мелких тонких щетинок, которые вонзаются в кожу при прикосновении и остаются в ней.

Особенность перескиевых - наличие листьев, сбрасываемых в засуху.

Большинство кактусов относится к подсемейству цереусовых, у которых не бывает листьев, а их функцию выполняют сочные стебли, имеющие различную форму. Кактусы можно рассматривать как растения-целители. В тканях некоторых из них обнаружены алкалоиды и антибиотические вещества, подавляющие рост и развитие многих болезнетворных бактерий. В их состав входят витамины, гормоны, сахара, ферменты, эфирные масла и другие соединения. Нет ничего удивительного, что в Америке кактусы с успехом используют при сердечно-сосудистых заболеваниях, расстройствах желудка и кишечника, простудных заболеваниях, как кровоостанавливающее средство. Свежий сок некоторых видов кактусов обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием. Кактусы настолько поразительные растения, что находят применение в различных областях: из отполированной древесины цереусов и опунций делаются изящные украшения и сувениры, она используется для изготовления бумаги, веревок, дверных и оконных рам. Из живых растений создают прочные колючие изгороди и аллеи. В некоторых странах Латинской Америки под Новый год особо крупные кактусы украшают игрушками. 

Кактусы - невзыскательные растения. Но если вы хотите, чтобы вас радовали здоровые и красивые цветущие кактусы, им необходимо обеспечить благоприятные условия: хорошее освещение, достаточное питание, свежий воздух.

Следует знать особенности выращиваемого вида, какую он предпочитает почву, каким в зависимости от времени года должен быть водный и температурный режим.

При выращивании кактусов нужно помнить, что они светолюбивые растения. Недостаток света ведет к деформации стеблей, недоразвитию, заболеваниям растения. Кактусы любят южные окна. Расположите их на самом светлом солнечном месте. Дополнительного освещения лампами дневного света требуют в зимний период некоторые выходцы из пустынь, а также кактусы, выращиваемые на северных окнах.

Большинство кактусов не страдает от ярких солнечных лучей, тщательно оберегать летом от прямых солнечных лучей нужно рипсалисы и другие растения тропических лесов. Летом обеспечьте кактусам проветривание и свежий воздух, поместив их на балкон или в заоконный ящик, но не забудьте закрыть их полиэтиленовой пленкой в дождливую погоду.

Зимой в квартирах с паровым отоплением кактусы страдают от высоких температур и сухого воздуха. Поместите их на светлом окне между рамами или на подоконнике, защищенном от батарей парового отопления оргстеклом. Эпифитные виды кактусов содержат зимой в более теплом месте.

Полив - ответственный момент в выращивании кактусов. Одно и то же растение в разных условиях, в разное время года в зависимости от погоды требует разного количества воды.

Чем суше воздух в помещении, выше температура, сильнее солнечный свет, меньше горшок, тем обильнее должен быть полив. Летом, в период наиболее интенсивного роста и развития, кактусы необходимо поливать ежедневно, лучше утром, чтобы к вечеру с естественным понижением температуры не оставалось воды в поддоне и подсох грунт в горшке. Кактусы в маленьких горшках следует еще и опрыскивать. В пасмурный день полив не нужен, так как кактусы получают достаточно влаги из воздуха.

Для полива кактусов желательно использовать дождевую или смягченную кипячением воду комнатной температуры. Смягчать жесткую воду можно, отстаивая ее в течение суток с добавлением торфа. Это важно, поскольку при поливе жесткой водой излишки солей кальция откладываются на основании стебля кактуса в виде белого налета, снижая его декоративность. Осенью, с наступлением прохладных дней и ночей, полив постепенно сокращайте.

Зимой кактусы не терпят излишней влажности, нуждаются в хорошей вентиляции и освещении, содержатся при температуре 5-10 °С. Крупные экземпляры следует поливать 1-2 раза за весь период покоя, мелкие - чуть чаще (2 раза в месяц). В этих условиях температура воды для полива должна быть чуть выше комнатной. Если для кактусов на подоконнике вы соорудили защитные приспособления, снимите их для полива и не устанавливайте в течение нескольких часов, чтобы теплый комнатный воздух поступал к растению.

От нормальной зимовки зависит дальнейшее развитие кактусов - рост, цветение, плодоношение. Необходимо обеспечить растению относительный покой, чтобы сохранить его естественную форму и увидеть долгожданное цветение. С наступлением теплых весенних дней постепенно увеличьте полив кактусов, чаще их опрыскивайте.

С появлением цветочных бутонов и до окончания цветения нельзя передвигать и поворачивать горшок с кактусом, иначе бутоны перестанут развиваться и опадут.В период появления цветков эпифитные кактусы и опунции поливают, а цереусовые опрыскивают теплой водой. Если полив окажется избыточном, бутоны переродятся в отростки-"детки", и цветения мы не дождемся.

Идеальное время для пересадки конец марта - май. Молодые кактусы, растущие в маленькой и тесной посуде, пересаживайте ежегодно. Крупные растения пересаживайте через 2-3 года, но регулярно заменяйте верхний слой старой земли свежей, не повреждая корней. Пересадка необходима кактусам, так как перетряхивание земли обеспечивает приток воздуха к корням и благотворно влияет на развитие растения. Горшок для пересадки кактуса должен соответствовать строению и величине корневой системы.

Не берите слишком большую посуду, так как это задерживает развитие растения, неосвоенная корнями земля закисает. Горшок считается пригодным, если в него свободно входит предыдущий.

За 3-5 дней до пересадки прекратите полив растения, чтобы подсохла земля и можно было легко отделить корни от старого грунта. Земляную смесь для кактусов подбирают, основываясь на биологических особенностях корневых систем.

Земля должна быть рыхлой, легко пропускающей к корням и влагу, и воздух, богатой минеральными веществами, но не содержащей органических удобрений. Для большинства видов кактусов подойдет смесь листовой, глинисто-дерновой, торфяной земли, крупнозернистого песка в равном соотношении с мелкими кусочками древесного угля. Подготовленный грунт посыпьте гранулированным суперфосфатом и хорошо перемешайте. Большинство кактусов предпочитает слабокислую почву с реакцией рН не более 6-6,5.

Индивидуальные особенности некоторых видов требуют добавок к стандартной смеси: растениям с крепкими колючками и обильным пушком необходимо большее количество извести, эпифитным кактусам и эхинопсисам - немного перепревшего коровьего навоза, столбовидным цереусам - больше дерновой земли и щебня.

Для создания эффекта известковых горных пород, т. е. в качестве извести, в почвенную смесь добавляют крошку известняка или мрамора. Наиболее доступный известковый материал - старая отбитая штукатурка. Свежую известь добавлять в почву нельзя!

Кактусы со стержневыми и реповидными корнями в естественных условиях произрастают на глинистой почве. В комнатных условиях почва для них должна быть плотной, но нельзя допустить застоя воды в горшке. Поэтому в земляную смесь добавляют выветренную или промороженную глину, которая рассыпается в руках при сдавливании. Собрать такую глину можно на развалинах старых построек или в природе, на горных склонах.

Почву поливают заранее, перед пересадкой она должна быть не очень влажной. Пересадку удобно проводить следующим образом. Отверстия для стока воды в горшке закройте черепками, поверх уложите слой битого щебня, кусочки древесного угля, крупнозернистый песок слоем в 2-3 см, а затем земляную смесь слоем в 2-2,5 см или более, в соответствии с особенностями корневой системы. Подготовленное к пересадке растение опустите на бугорок земли по центру горшка и расправьте корни. Промежутки между стенками горшка и корнями постепенно засыпьте почвой, встряхивая горшок. Это способствует равномерному распределению почвы между корнями. Затем, если горшок маленький, землю обожмите пальцами, если большой - уплотните плоской деревянной лопаткой. Досыпьте грунт до уровня корневой шейки так, чтобы вся зеленая часть стебля была над поверхностью земли. По всей поверхности горшка насыпьте песок или мелкий щебень слоем 1-1,5 см, что предотвратит стебель от загнивания.

Пересаженные кактусы накройте стеклянной банкой или полиэтиленовым колпаком и поливайте 3-4 дня. Нельзя пересаживать кактусы в период бутонизации и цветения. Бутоны опадут или переродятся. Избежать частых пересадок, плохо переносимых некоторыми видами кактусов, позволят подкормки настоем суперфосфата или специальным, купленным в магазине, жидким удобрением для кактусов. Подкармливание производите в затемненном месте не чаще двух раз в месяц. Перед этим полейте растение водой. Не подкармливайте кактусы, которые собираетесь пересаживать, и только что пересаженные растения.

Цветовод-любитель должен владеть техникой размножения растений. Кактусы можно размножать различными способами в зависимости от вида: семенами, черенками, листьями, побегами.

Размножение семенами

Семена кактусов лучше всего высевать в марте-апреле, тогда сеянцам хватит и времени для того, чтобы они достаточно развились и окрепли к первой зимовке.

В горшочках или плошках сделайте дренаж из черепков, камешков или угольков, затем наполните посуду земляной смесью из лиственного перегноя, торфа, мелкого песка с добавлением толченого древесного угля. Поверхность земли разровняйте и только после этого высевайте семена на равном расстоянии друг от друга, слегка вдавливая их спичкой. Следите, чтобы семена не были засыпаны землей, так как для прорастания им необходим свет. Крупные семена немного надрежьте или надпилите, что ускорит всходы. Сеянцы не поливайте, а опрыскивайте из пульверизатора, чтобы не сместить и не вымыть их. Помните, что для прорастания семян и роста сеянцев необходимы тепло, влажный воздух и свет, лучше всего солнечный. Можно использовать электроподсветку.

Горшочки с сеянцами обязательно прикройте стеклом или же полиэтиленом и держите в теплом месте. С прорастанием семян укрытие снимите, чтобы молодые растеньица ощутили воздух и свет. Оберегайте нежные сеянцы от губительных прямых солнечных лучей, прикрывая их, например, папиросной бумагой или матовым стеклом. Семена большинства видов кактусов прорастают за десять дней, некоторых видов - в течение месяца, а семена опунций - два месяца и больше. По мере роста сеянцам становится тесно, их следует рассадить на расстоянии 1-1,5 см друг от друга.

Для этого приподнимите землю под растением острым концом заточенного карандаша и переложите его в чайную ложечку. Затем сделайте углубление при помощи карандаша в новом горшочке и опустите в него сеянец. Слегка придавите землю вокруг корневой шейки тупым концом карандаша. В течение первой недели емкости с пересаженными сеянцами притеняйте, почву увлажните спустя два дня. Если на поверхности земли появились плесень, затвердения или мох, осторожно подрыхлите почву и посыпьте толченым углем или сажей. В течение первого лета повторите пикировку. Для лучшего развития корневой системы, а следовательно, и надземной части растения.

Размножение черенками (вегетативный способ)

Многие опунции и шарообразные кактусы (эхинопсисы, маммиллярии, ребуции и др.) в возрасте 4-5 лет дают боковые побеги, легко отделяемые от стебля кактуса. Они снабжены маленькими корешками, легко укореняются. Столбовидные кактусы (цереусы, клейстокактусы, эхинокактусы и др.), не образующие "деток", можно размножить, отрезав и укоренив верхушку стебля.

Если кактус не ветвится, острым ножом срежьте верхушку, после чего в верхней части стебля из ареол вырастут побеги-"детки". Срезанную верхушку укореняют сразу, а "детки" отделяют на черенки и укореняют спустя полгода. Для создания хорошей корневой системы на срезанной верхушке делают фаску. У листовидных кактусов черенками служат целые ветви, отдельные членики или их половинки. Черенкование проводите с начала мая до середины августа.

Черенок срежьте острым чистым ножом в самом узком месте стебля или в местах сочленения, раны на черенке и на материнском растении можно засыпать толченым древесным углем. Черенкам дают подсохнуть до образования на месте раны твердой стекловидной пленки в течение нескольких дней. Укореняйте черенки в горшки с хорошим дренажем и почвенной смесью из дерновой и листовой земли, промытого песка и древесного угля. Не углубляйте черенки больше чем на 3-5 мм. Для устойчивости зафиксируйте их камешками или привяжите к колышку, затем накройте стеклянным стаканом. Чтобы кактус укоренился, обеспечьте ему достаточную влажность воздуха, свет, тепло (25 °С). Следите за влажностью песка, опрыскивая растение кипяченой водой комнатной температуры.

При правильном уходе кактус укоренится через 15-20 дней, а через полтора месяца его необходимо пересадить в другой горшок.

Прививка

Прививка - широко применяемый способ размножения кактусов. Она, как известно, представляет собой искусственное сращивание двух различных видов. При этом один из них служит подвоем, сохраняет корневую систему и нижнюю часть стебля, является опорой и проводником воды и питательных веществ для посаженного на обрезанную верхнюю часть другого вида - привоя, который продолжает расти, тогда как подвой в размере уже не увеличивается. В качестве подвоя используйте кактусы с сильной корневой системой.

Прививки применяют для того, чтобы ускорить рост привитых растений, их цветение и размножение, улучшить окраску цветков или развитие колючек. Прививка - единственный способ сохранить виды, которые трудно или невозможно выращивать на собственных корнях. Это, например, гребенчатые и разноокрашенные бесхлорофилльные формы, которые не могут существовать в непривитом виде.

Прививку используют, когда требуется оперативно спасти ценный экземпляр, например, при появлении признаков гниения. Прививка пройдет успешно, если вы будете соблюдать несложные правила и придерживаться определенной последовательности.

Прививайте кактусы в пасмурный день или утром. Острым чистым ножом сделайте гладкий поперечный срез на стебле подвоя на 1-2 см ниже макушки, край по окружности обрежьте в виде усеченного конуса (фаски). Затем плавным и непрерывным движением ножа сделайте второй срез подвоя на 1-2 мм ниже первого, оставьте его на пеньке. Для предохранения поверхности среза. Только что перерезанный поперек привой положите на свежий срез подвоя таким образом, чтобы их центральные оси по возможности совпали. Затем привитое растение на подвое закрепите несколькими кольцами из мягкой резины или ниткой с грузиками. Сращивание произойдет через 7-10 дней. Малейшее загрязнение на срезах затрудняет срастание тканей, поэтому перед прививкой вымойте привой и подвой остывшей кипяченой водой, хорошо просушите. Срезы можно делать не только горизонтальные, но и косые, клинообразные, ступенчатые, срезы "пробкой" и врасщеп. Привитый кактус поместите в тепличку, парник или под стеклянную банку, где воздух влажный и теплый. Итак, делая прививку, не забудьте, что поверхность среза необходимо делать ровной; срезы надо успеть соединить в течение 1-2 минут; поверхность срезов и готовую прививку нужно оберегать от прямых солнечных лучей и соприкосновения с водой; нож должен быть очень острым, тонким и чистым; повязку с привитого кактуса следует снять через 7-10 дней; лучшее время для прививки - конец весны - лето, однако если нужно спасти ценное редкое растение, то прививать можно в любое время года; универсальные подвои - трихоцереус, цереус, эхинопсис. Для маленьких экземпляров используют селеницереус и родокактус, для гребешковых форм - лепешковидную опунцию. Эпифиты шлюмбергера и апорокактус хорошо приживаются и эффектно смотрятся привитыми на перескию.

Цветоводы ценят различные виды кактусов за красивую, оригинальную форму стебля, разнообразное его строение и окраску колючек. А за правильный уход и заботу кактусы вознаградят вас еще и цветками.

Цветут кактусы роскошно. Цветки воронковидные, трубчатые, колесовидные. Они могут быть в форме колокольчика или причудливой тропической птицы. Окраска лепестков сама разнообразная: белая, красная, розовая, желтая, зеленая, кремовая, карминовая и других тонов и оттенков, кроме голубого и синего. Цветки многих видов кактусов источают приятный аромат.

В зависимости от рода и вида цветки кактусов раскрываются днем или ночью, при этом многим необходим солнечный свет или строго определенное время суток. Так, селеницереус цветет ночью, цветки раскрываются вечером, а к утру увядают. Цветки эхинопсиса раскрываются ночью и не закрываются до полного увядания. У маммилярий цветки раскрываются и закрываются каждый день в течение недели, но только при хорошей солнечной погоде.

Не только цветки украшают кактус, но и плоды, которые красуются на растении желтыми, красными или зелеными ягодами. Цветущий кактус - показатель здоровья растения и правильного ухода. Чтобы кактус зацвел, обеспечьте ему правильное расположение, необходимый полив, надлежащую земляную смесь, хорошо организуйте период покоя.

Отдыхают кактусы долгими зимними месяцами, втайне от взгляда хозяина, накапливая гормоны цветения. С середины ноября до конца февраля содержите растения в прохладном, светлом и сухом месте при температуре 5-12 °С (в зависимости от вида), почти без полива. Увлажнения зимой требуют только эпифитные кактусы (рипсалисы, зигокактусы, эпифиллумы и др.), так как они происходят из тропических лесов и привыкли к теплу и влаге в течение всего года. С наступлением весны кактусы просыпаются от зимней "спячки". Они получают больше солнечного света, начинают расти. Постепенно выводите их из спящего состояния, начиная чаще увлажнять. Бутоны кактуса - мелкие бугорки - раскроются, если вы не будете им мешать: не передвигайте горшок с кактусом, не пересаживайте растение, не переувлажняйте.

У некоторых видов кактусов бутоны раскрываются буквально на глазах, у других - через несколько дней, у третьих - через несколько недель. У многих видов ребуций, пародий и маммилярий первые цветки появляются уже на второй-третий год жизни.

У таких растений, как эриокактус, эхинокактус или ферокактус, их нужно ждать более десяти лет. Подберите коллекцию кактусов так, чтобы, сменяя друг друга, они цвели круглый год.

Ранней весной зацветают ребуций, апорокактусы, маммилярий. В конце марта-апреле распускаются цветки бразиликактуса, эхинофоссулокактуса. Летом порадуют цветением гимнокалициумы, маммилярий, нотокактусы, лобивии, асфофитумы.

К осеннецветущим видам относятся некоторые маммилярий. В ноябре-декабре цветут рипсалисы, покрываясь кружевом белых или желтых цветков, появляются роскошные много лепестковые цветки эпифиллума. В декабре-феврале раскрываются красные или беловато-розовые цветки шлюмбергеры. Словом, богатство красок и оттенков цветущих кактусов будет радовать вас круглый год.

Кактусы могут болеть, но если вы содержите их в хороших условиях и постоянно заботитесь, это бывает редко.

Избыток влаги при низкой температуре вызывает загнивание корневой шейки, вслед за чем болезнь поражает и стебель растения. На ранней стадии развития болезни растение можно спасти, отрезав здоровую верхушку и посыпав место среза толченым древесным углем. Затем черенок укореняют, как обычно, предварительно подсушив. Горшок, где находилось заболевшее растение, продезинфицируйте, а землю больше не используйте.

Некоторые трихоцереусы поражает черная гниль, вызывающая уродливые черные пятна. Болезнь не приводит к гибели растения. Оранжевая гниль поражает ферокактусы и опунции. Обнаружить заболевание можно при осмотре кактуса. Пораженную ткань срежьте острым ножом, затем подсушите растение в теплом затененном месте в течение двух недель. Кактусы иногда подвергаются нападению вредителей. Опасность особенно велика при появлении нового растения в коллекции. Кактусовая тля селится колониями на молодых члениках эпифитных кактусов. Если не принять меры, то тли могут полностью погубить растение. В комнатных условиях тлей можно уничтожить вручную. Если атака их массированная, то придется опудрить кактус табачной пылью или опрыскать отваром табачной пыли с добавлением мыла. В качестве инсектицида можно использовать настой популярного в наших садах пиретрума розового (Pyrethrum roseum), известного как персидская ромашка.

Мучнистые червецы и кактусовая щитовка не только угнетают развитие растения, высасывая его соки, но и оставляют вокруг себя липкие выделения. Части кактуса покрываются пленкой, на ней поселяется сажистый грибок, продукты жизнедеятельности которого также закупоривают устьица. Если не принять мер, растение погибнет. Вредители селятся на листьях (если они есть), стеблях (кактусовый мучнистый червец) и даже корнях (кактусовый корневой червец).

Иногда без видимой причины кактус начинает чахнуть. Если, вынув растение из грунта, вы обнаружите на корнях многочисленные вздутия, значит, оно поражено микроскопическими червячками - кактусовой нематодой. Эффективного средства лечения нет - кактус придется уничтожить или перепривить, а почву - выбросить. Прежде чем приобщить к коллекции новый кактус, выдержите его в течение нескольких недель вдали от остальных растений.

Только после карантина, убедившись, что кактус здоров, поместите его рядом с другими растениями вашей коллекции. Почаще осматривайте растения, чтобы вовремя прийти им на помощь.

Представители семейства

Айлостера (aylostera) Апорокактус (Aporocacrus) Астрофитум (Astrophytum) Аустроцилиндропунция (Austrocylindropuntia) Бразиликактус (Brasilicactus) Бразилиопунция (Brasiliopuntia) Гилоцереус (Hylocereus) Гимнокальциум (Gymnocalycium) Долихотеле (Dolichothele) Зигокактус (Zygocactus) Клейстокактус (Cleistocactus) Корифанта (Coryphantha) Лобивия (Lobivia) Лофофора (Lophophora) Маммилярия (Mamillaria) Медиолобивия (Mediolobivia) Миртиллокактус (Myrtiflocactus) Нотокактус (Notocactus) Опунция (Opuntia) Пародия (Parodia) Переския (Pereskia) Псевдолобивия (Pseudolobivia) Ребуция (Rebutia) Рипсалис (Rhipsalis) Селеницереус (Selenicereus) Трихоцереус (Trichocereus) Уилкоксия (Wilcoxia) Фралейя (Frailea) Хамецереус (Chamaecereus) Цереус (Cereus) Цилиндропунция (Cylindropuntia) Эхинопсис (Echinopsis) Эхинокактус (Echinocactus) Эхиноцереус (Echinocereus) Эпифиллум (Epiphyllum) Эриокактус (Eriocactus).

Куртовые (Apocynacae)

Отличительные признаки. Кутровые - очень необычные растения, которые в разных экологических условиях приняли самые причудливые формы. Это и типичные травы, и деревья, и кустарники, есть среди них лианы, суккуленты и даже "бутылочные" деревья.

Как обычно, специалисты придают большое значение органам цветка. Обычно он имеет длинную узкую трубку венчика, расширяющуюся в пятилучевую посадочную площадку. В бутонах лепестки спирально скручены, и у многих кутровых они так и остаются неравнобокими, создавая иллюзию вращения, например у катарантуса. В трубку упрятаны пять тычинок. Доступ к ним имеют только насекомые с достаточно длинным хоботком или длинноклювые мелкие птицы, питающиеся нектаром.

Плод состоит из двух частей, похожих на стручки, обычно срастающихся на верхушке. В них заключены многочисленные семена, нередко с пышными летучками, что позволяет кугровым распространяться ветром на большие расстояния.

Для нас же более важны их биохимические особенности. Все кутровые содержат ядовитые алкалоиды, влияющие на работу сосудов и сердца. Они настолько ядовиты, что местное население использует сок адениумов и пахиподиумов для изготовления отравленных стрел. После работы с кутровыми обязательно мойте руки.

Другая важная особенность - наличие млечного сока. При черенковании растений его желательно смывать теплой водой.

Представители семейства 

Плюмерия (Plumeria), Олеандр (Oleander), Пахиподиум (Pachypodium), Катарантус (Catharanthus).

Коммелиновые (Commeiinaceae)

Это семейство очень хорошо знакомо каждому, даже не очень искушенному в цветоводстве читателю под общим названием "традесканции". Хотя большинство комнатных коммелиновых не относятся к традесканциям, они служат своеобразной эмблемой семейства.

Распространены коммелиновые в тропиках и субтропиках Старого и Нового Света, где освоили как засушливые, так и хорошо увлажненные районы. Их листья и стебли способны запасать влагу, что позволяет этим растениям переносить легкую засуху.

Обычно в комнатах коммелиновые используют как ампельные растения. Побеги, которые начинают рост прямо вверх, как правило, очень слабые и скоро свисают под собственной тяжестью. Лучше всего их выращивать в подвесных корзинах, устанавливать горшки в настенные кашпо или использовать коммелиновые в качестве "подсадки" к крупным растениям.

В природе коммелиновые почти никогда не живут на деревьях. Это скорее почвопокровные растения, которые очень быстро захватывают новые глощадки с помощью полегающих и укореняющихся побегов. Для хорошего роста всем коммелиновым нужна очень плодородная почва. Например, вполне подойдет смесь перегноя земли, компоста и песка (1:1:1). Есть лишь немного исключений из этого правила.

Большинство видов очень устойчивы к неблагоприятным условиям (поэтому они так широко распространены). Некоторый недостаток света, питательных веществ, полива, влажности воздуха и внимания со стороны владельца они способны перенести, но нельзя сказать, чтобы растениям это нравилось.

Как правило, коммелиновые имеют длинные стебли с очередными листьями. Часто листья расположены в два ряда, хотя это не обязательно. Главная особенность листьев в том, что они полностью охватывают стебель своими основаниями. Боковым побегам часто приходится прорывать основание кроющего листа.

Жилки на листовых пластинках расположены параллельными дугами. Это также отличительная черта коммелиновых.

Но главные признаки связаны с цветком. У коммелиновых три зеленых свободных чашелистика, в которых заключены три лепестка. Обычно лепестки белые, розовые, лиловые или синие. На растении цветки держатся недолго, всего 1-2 дня, после чего лепестки склеиваются (при низкой влажности воздуха они могут и высохнуть).

Цветут коммелиновые нечасто, но нельзя сказать, что растения становятся привлекательнее в этот период. Как правило, цветки расположены в рыхлых соцветиях и лишь у рэо собраны в довольно плотные группы.

Коммелиновым свойствен 'непрерывный рост, который зависит лишь от питания, полива и температуры. Внутреннего ритма или потребности в состоянии покоя у большинства коммелиновых нет.

Корни коммелиновых могут появляться только в узлах. На свисающих побегах можно видеть многочисленные зачатки корней, которые при малейшем контакте с влажным субстратом начинают развиваться.

Если растения очень давно не пересаживали и они развили непропорционально много побегов, корни могут не справиться с подачей воды и питательных веществ. У старых растений корни легко гибнут от пересушивания и переувлажнения, тогда нижняя часть побега отмирает, и из кашпо свешиваются побеги, не имеющие корней. Начинается усыхание листьев, и растение теряет декоративный вид. В этом случае рекомендуется черенкование растения.

За исключением пустынных растений коммелиновые хорошо отзываются на повышенную влажность воздуха. Их можно часто опрыскивать и оставлять на некоторое время воду в поддоне.

Поливают обильно. Если температура в комнате понизилась, полив сокращают, иначе корни загниют. Перед следующим поливом почва должна быть чуть влажной. Лишь пустынным видам между поливами полезно легкое подсушивание кома земли.

Чем обильнее удобрять растения, тем быстрее они будут расти. Как и при поливе, все зависит от температуры. При 18 С и выше растения интенсивно растут и их потребность в питании возрастает. При более низких температурах коммелиновые растут медленнее.

Самый обычный способ размножения - черенкование. Оно настолько просто, что получится даже у начинающих.

Самым маленьким черенком может быть кусочек стебля с двумя листьями. Посадить его можно в обычную землю или песок, заглубив только нижний узел. Из него вырастут корни. Из верхнего узла развивается боковой побег. Для поддержания высокой влажности поместите горшочек с черенками в полиэтиленовый пакет (хотя и это иногда не обязательно) и поставьте на рассеянный свет.

Укоренение хорошо идет при температуре около 20 С и для большинства видов занимает несколько дней (более капризным потребуется 1-2 недели), после чего вы увидите рост почки и образование новых листьев. В этот момент полиэтилен можно снять.

Корни легко образуются в воде. Они достаточно устойчивы к недостатку кислорода, что делает коммелиновые прекрасным объектом для гидропоники. Правда, многие владельцы забывают, что кроме воды традесканциям нужны еще элементы минерального питания. Поэтому "гидропоника" заключается в простом подливании свежей воды по мере использования старой. Нельзя сказать, чтобы при этом растения хорошо себя чувствовали: начинается загнивание корней, и растения приходится черенковать еще раз.

Для поддержания коммелиновых в гидропонной культуре следует снабжать их всеми необходимыми минеральными веществами.

Повреждаются паутинным клещиком. 

Представители семейства

Традесканция (Tradescantia) Цианотис (Сyanotis) Дихоризандра (Dichorisandra) Рео (Rhoe) 

Ластовневые (Asclepiadaceae)

Ластовневые очень близки к кутровым во всех отношениях: те же сросшиеся пять лепестков, те же пять тычинок и двурогие плоды с семенами, снабженными летучками. Различие касается устройства цветка. Ластовневые в отличие от кутровых могут образовывать выросты венчика, образуя корону и другие причудливые детали над входом в цветок. Если кутровые просто мажут пыльцой хоботок бабочкам, то Ластовневые стремятся привлечь мух и буквально наклеить свою пыльцу на голову этим незадачливым опылителям.

Еще одна деталь, отличающая Ластовневые: лепестки в бутонах никогда не бывают скрученными, и поэтому они обычно строго симметричны. По количеству млечного сока и ядовитости ластовневые не уступают кутровым. Среди обоих семейств много оригинальных суккулентных растений, живущих в местах недостаточного увлажнения.

Единственный недостаток ластовневых - это запах цветков. В угоду вкусам мух-опылителей эти растения иногда имитируют запах гнилого мяса или других малоприятных вещей. Впрочем, не все ластовневые таковы. Аромат цветков хойи (воскового плюща) обычно никого не раздражает.

Ластовневые весьма неприхотливы, легко размножаются черенками, адаптируются к сухому воздуху и никак не отреагируют, если 1- 2 раза вы пропустите время полива.

Представители семейства

Стапелия (Stapelia), Хойя (Hoya), Церопегия (Ceropegia).

Лилейные (Liliaceae)

Еще не так давно семейство лилейные включало большое количество растений. Трудно было найти растение с шестью листочками околоцветника и с шестью тычинками, которое не относили бы к лилейным. Но сейчас это семейство просто тает на глазах. Сначала из него исключили все корневищные растения (ландыши, аспидистру, аспарагус, хлорофитум) и все древовидные (алоэ, юкку, агаву). Затем ботаники принялись и за луковичные: отделили семейство луковые и еще несколько мелких семейств. Таким образом, среди лилейных теперь остались только немногие виды.

Из видов, которые это семейство преподнесло цветоводам, очень много растений открытого грунта. Прежде всего это лилии, а также рябчики и многочисленные сорта тюльпанов. Но в комнатном цветоводстве на сегодняшний день это семейство (прежде всего благодаря усилиям ботаников) представлено довольно скупо.

Все лилейные имеют настоящую луковицу. От амариллисовых или луковых их отличают листья, которые практически никогда не бывают расположены двумя рядами. При появлении из луковицы молодые листья будут свернуты в трубочку или сложены внутрь, но никак не плоские.

Во время цветения можно заметить и другие признаки, например, верхнюю завязь, которую видно при взгляде на цветок сверху.

Соцветия - более или менее протяженные кисти, где каждый цветок сидит в пазухе своего листа. Иногда верхние листья настолько велики, что кажется, будто соцветие увенчано хохолком (например, у императорского рябчика или у эукомиса). Прицветных листьев может и не быть, но - что гораздо важнее - соцветие никогда не бывает укрыто общим покрывалом.

В отличие от амариллисовых у лилейных нет строгого ритма образования соцветий, они не образуют цветки впрок на несколько сезонов вперед. Многим лилейным необходим период покоя для образования соцветия (а не для стимуляции его развития). Если луковица не цвела, это означает, что она не смогла образовать соцветие в данных условиях.

Покой у лилейных такой же сложный, как и у амариллисовых. Некоторые растения достаточно просто не поливать, другим нужен еще и холод.

Распространены лилейные гораздо шире, чем другие семейства луковичных растений: они хорошо растут и в тропических, и в умеренных, и даже в полярных широтах (что недоступно амариллисовым). Таким образом, лилейные - более пластичное семейство, которое сумело приспособиться к достаточно суровым местам обитания.

Потеря корней для лилейных не так страшна, как для амариллисовых: в большинстве они неплохо переносят пересадки даже в состоянии активного роста.

Обычно лилейные размножают луковицами - детками, которые образуются в достаточной массе и регулярно.

В редких случаях луковички не образуются. Высадите луковицы в субстрат наклонно или даже горизонтально. Это тормозит развитие главного побега, зато способствует развитию боковых побегов - луковичек (деток). Если эта простая процедура не приведет к успеху, можно попробовать надрезать донце крест-накрест. Иногда рекомендуют целиком выскоблить донце остро отточенной десертной ложкой. Затем высаживают во влажную смесь песка и торфа, перевернув донцем кверху. Через некоторое время у оснований поврежденных листьев образуются детки, которые отделяют и доращивают.

Семенное размножение лилейных не популярно, поскольку сеянцы развиваются медленно и зацветают не через 2-3, а через 5-7 лет (хотя бывают и исключения).

Как и прочим комнатным растениям, лилейным может досаждать паутинный клещик, щитовка и тля.

Представители семейства

Бовиэя (Bowiea), Гиацинт восточный (Hyacynthus), Дримопсис (Drimopsis), Ледебурия общественная (сцилла фиолетовая) (Ledebouria), Птицемлечник хвостатый (Ornithogallium), Эукомис (растение-ананас) (Eucomis).

Миртовые (Myrtacaeae)

Стойкий и благородный аромат - вот главная отличительная черта миртовых. Это семейство подарило человечеству такие известные пряности, как гвоздика и душистый перец (пимент). Миртовые широко используют в лечебных целях, а в древности они украшали мистические обряды и свадебные церемонии. Душистый бальзам из мирта (мирра) до сих пор используется в православном богослужении. В Древнем Китае, перед тем как обратиться к императору, этикетом предписывалось разжевать гвоздику. Эвкалиптовое масло применяют при простудных заболеваниях, как наружное противоревматическое средство, оно смягчает боль от укусов насекомых. Недавно на российском рынке появились лекарства, содержащие масло "чайного дерева" - еще одного австралийского растения из семейства миртовых.

Без миртовых трудно представить себе современную парфюмерию и косметику, пищевую промышленность. Кроме того, у некоторых миртовых очень вкусные и душистые плоды, богатые витаминами. Так, гуайава (Psidium guayava) нам знакома в основном в переработанном виде, а вот фейхоа (Fejoa sellowiana) часто поступает в продажу, и вы сами можете оценить достоинства свежих плодов.

Миртовые выделяют в воздух фитонциды - летучие вещества, убивающие бактерий. Согласитесь, сделать еще более благоприятной атмосферу в вашем доме очень заманчиво. А цветки и листья миртовых по-настоящему украсят ваше жилище.

Пожалуй, главная особенность миртовых - их замечательные тычинки. Один из родов миртовых так и называется - красивотычиночник (Callistemon). Многочисленные и яркие мужские органы цветка призваны привлекать опылителей. Если у самого мирта и фейхоа тычинки при цветении окружены лепестками, то эвкалиптам лепестки не нужны, достаточно красочных тычинок. Лепестки образуют колпачок, а в момент раскрытия цветка опадают. Точно так же ведут себя и лепестки красивотычиночника, который выращивают как декоративное растение в Сочи и Адлере. Оказывается, что сушеная гвоздика - это вовсе не плод, а цветок тропической эвгении (Eugenia aromatica), с которого легко снять колпачок из лепестков; под ним можно обнаружить крошащуюся массу из многочисленных тычинок. (Гвоздику собирают в бутонах, пока цветки не раскрылись.)

Плоды у миртовых разнообразны. Это могут быть сухие коробочки (эвкалипт, "чайное дерево", красивотычиночник) или ягоды (фейхоа, мирт). Общая черта миртовых - очень мелкие, пылевидные семена. Обычно они нуждаются в свете для прорастания.

Листья миртовых очень ароматны. Как и у других растений, содержащих эфирное масло, листья миртовых имеют специальные крошечные вместилища в виде более прозрачных точек, разбросанных по листу (особенно хорошо они видны на просвет). У кожистых, толстых листьев с густым опушением вместилища эфирного масла, естественно, не заметны.

Большинство миртовых - выходцы из тропической и субтропической зоны и к повышенной температуре относятся лучше, чем к холоду. Однако некоторые эвкалипты способны выдерживать кратковременное понижение температуры. Субтропические миртовые (а именно их чаще всего выращивают в комнатах) зимой предпочитают прохладу.

Отметим, что миртовые - очень светолюбивые растения. Вспомните хотя бы об эвкалиптах, которые способны приблизить свои листья к солнцу на целых 100 метров, возвышаясь над более мелкими древесными породами. Без света побеги становятся слишком длинными, слабыми, часто полегают. Многие виды хорошо относятся к яркому солнцу и могут вынести достаточно сухой воздух. Интересно, что листва некоторых эвкалиптов в жаркую сухую погоду разворачивается к солнцу ребром. Это уменьшает испарение, но дерево практически не дает тени!

Корни миртовых привыкли к влажному грунту. Пересушивать ком земли опасно, но и к избыточному поливу миртовые отнесутся плохо.

Большинство миртовых легко размножается черенкованием. Однако красавцы эвкалипты укореняются слишком плохо, чтобы этот способ можно было считать подходящим. Вырастить миртовые из семян вовсе не так сложно, как это принято считать.

Вы можете попробовать вырастить не только мирт, фейхоа и эвкалипт, но и другие миртовые. Семена красивотычиночника и даже его рассаду можно привезти с южного курорта. Он легко вырастет при той же системе ухода, что мы рекомендуем для эвкалиптов. Это оригинальное растение образует протяженные зоны с цветками на ветках. На одном побеге вы сможете увидеть открытые цветки, зеленые и уже созревшие плоды, а быть может, и остатки плодов от предыдущих сезонов.

Представители семейства

Мирт (Myrtus), Фейхоа (Acca), Эвкалипт (Eucalyptus).

Пальмовые (Palmae)

Пальмы - самые стройные из всех деревьев. У них ровный, лишенный веток ствол высотой 20-25 м, увенчанный роскошной кроной из громадных листьев длиной до 4-5 м. Многие тропические гиганты не помещаются не только в комнатах, но и в оранжереях ботанических садов. Но в семействе пальмовых есть и миниатюрные виды, а крупные пальмы медленно растут, поэтому в течение многих лет молодые растения способны украшать комнаты. У большинства пальм единственная точка роста, и ее гибель означает гибель всего растения. В связи с этим их нельзя размножать вегетативно. Вырастить пальму в комнате до плодоношения зачастую невозможно, и единственный способ обзавестись ею - это приобрести ее в магазине. Сегодня вы сможете купить не только растения в горшках, но и семена тех пальм, которые выращивают на юге Краснодарского края: вашингтонии, трахикарпуса, финика Канарского и других.

Пальмы могут плохо переносить смену условий от жизни в оранжерее к жизни в комнате, поэтому приобретать пальмы лучше весной и в начале лета.

Среди пальм есть не только одноствольные деревья (кокосовая пальма - Cocos), но и лианы (каламус - Calamus), кустарники (хамеропс-Chamaerops) и корневищные растения (хамедорея Chamaedorea).

Общим признаком для них можно считать листья, которые охватывают стебель. Листья опадают в два этапа. Сначала они отламываются по черешку, в результате чего образуется пальмовый войлок, а затем (уже в преклонном возрасте) ствол теряет все остатки листьев и становится гладким. Плоды пальм довольно своеобразны. Они покрыты мягкой съедобной мякотью (как у финика - Phoenix), у других плоды очень жесткие и волокнистые (как у кокоса). Внутри имеется твердая "косточка", в которой обычно видны три отверстия для прорастания, но зародыш внутри единственный.

Пальмы не способны утолщаться (как многие деревья средней полосы). Эта способность объясняет их необычайную стройность - ствол всю жизнь имеет одинаковый диаметр. Но чтобы создать такой ствол, пальме необходимо провести много лет в розеточной, как бы подготовительной, стадии. Только после того, как розетка достигнет нужного диаметра, начинается рост стебля в высоту. Именно эта особенность и позволяет содержать молодые пальмы в комнатах.

Пальмы - выходцы из тропических и субтропических областей, немногие из них проникли в горные районы к линии снегов или далеко на север. Поэтому они нуждаются в тепле и в первую очередь - в теплых поливах и опрыскиваниях. Вода с температурой ниже чем 30 С для ухода за пальмами не подходит.

Условно пальмы можно разделить на тропические и субтропические. Первым необходимы постоянные условия в течение года, они очень плохо реагируют на перепады температуры, освещения и влажности. Такие пальмы не рекомендуется выносить на свежий воздух летом. Вторые, напротив, приспособлены к сезонному климату, поэтому им полезны летнее пребывание на балконе, зимняя прохлада и уменьшение освещения.

Листья пальм бывают двух основных типов - перистые и веерные. Молодые веерные листья цельные, но при распускании рвутся на отдельные доли. У вашингтонии между долями после разрыва остаются тонкие свисающие нити. Именно эти нити придают листьям вашингтонии особую при влекательность.

С возрастом листья пальм усыхают, но еще долго не отделяются от стебля. Когда они ломаются, на стебле остаются основания листьев, часто расщепленные на отдельные волокна (пальмовый войлок). На нем находят приют многие эпифитные растения: бромелиевые, орхидеи, папоротники. Теряют пальмовый войлок не все виды, да и происходит это в весьма преклонном возрасте.

Увядающие листья советуют не отрывать, а аккуратно обрезать. Важно учитывать скорость отмирания и образования новых листьев. Так, некоторые пальмы в комнатных условиях образуют всего три листа в год. Если отмирать будут по четыре листа в год, то уже через 3 года на пальме не останется листьев и она погибнет. Главное условие поддержания красивой кроны у пальм - как можно дольше сохранять листья жизнеспособными.

Для сохранения жизнеспособности листьев пальмы содержат при высокой влажности воздуха и, кроме того, обмывают листья теплой мягкой водой. Эта гигиеническая процедура способствует удалению пыли из устьиц, улучшению газообмена и увеличению срока жизни листа. Листья обмывайте с обеих сторон и протирайте мягким тампоном или губкой. Ни в коем случае нельзя стирать восковой налет с листьев или удалять опушение. Учтите, что небрежного прикосновения листья пальм не переносят и их кончики могут побуреть.

Вместо обмывания можно применять обильные опрыскивания, при которых теплая вода стекает по листьям. Некоторые пальмы плохо переносят обмывание листьев.

Арабы говорят, что финиковая пальма голову держит в жаре, а ноги - в прохладе. Встречается она лишь в оазисах, где под слоем песка корни могут найти воду. Чего пальмы совершенно не выносят - это подсушивания корней или их повреждения. Поливают их только теплой водой при температуре около 30 С (вода комнатной температуры не годится!). Если у вас нет термометра, то проверить температуру воды для полива можно так: рука, опущенная в воду при 30 С, не чувствует ни тепла, ни холода. После полива вода должна оставаться на 2-3 часа в поддоне, и лишь затем ее следует сливать.

Для хорошего роста пальмам необходимо регулярное (желательно органическое) удобрение. Пальмы предпочитают настой коровьего навоза, который можно заменить минеральными подкормками. Теплолюбивым пальмам подкормки требуются даже зимой, хотя в это время их удобряют реже, чем летом. Нельзя удобрять пальмы в зимнее время в год пересадки, лучше дождаться следующей весны.

Для ускорения роста молодые растения раз в год переваливают в горшки более крупного диаметра. При этом новый горшок должен быть на 3-5 см больше, чем предыдущий. Старые пальмы пересаживают реже. Их вынимают из горшка, аккуратно счищают верхний слой земли, подрезают все больные, подгнившие или засохшие корни и подсыпают в горшок новый субстрат. Иногда приходится подбирать горшки не большего, а меньшего размера: так много бывает у старых пальм погибших корней.

Если при пересадке обнаружилось, что корневая система сильно повреждена, то полезно создать нижний подогрев до 25-30 С, что ускорит укоренение. Первое время после пересадки листья пальм притеняют, чтобы растение не расходовало слишком много воды на испарение.

Все работы по пересадке проводят только в мае, так как в течение лета пальмы успевают образовать новые корни и подготовиться к зимовке. При осенней пересадке пальмы на зиму сбрасывают много листьев и могут так и не восстановить крону. 

Представители семейства

Хамедорея (Chamaedorea), Кокосовая пальма (Cocos), Финиковая пальма (Phoenix), Ховея или Кентия (Howea), Хамеропс (Chamaerops), Ливинстона (Livistona).

Папортники (Polypodiophyta)

Папоротники привлекали еще наших далеких предков, тесно связанных с живой природой. Они казались необычными, колдовскими и таинственными растениями, скрывавшимися в сокровенной и нетронутой чаще леса. Недаром в ночь на Ивана Купала до недавних пор искали цветок папоротника - волшебное, красочное и никем не виданное зрелище.

Лишь много позднее папоротники приоткрыли тайну своего размножения. В прошлом веке их называли тайнобрачными растениями, т.е. такими, которые прячут самые важные этапы своей жизни от любопытных глаз, а не выставляют их напоказ, как цветковые растения.

По ажурности листвы, изяществу формы и декоративному эффекту трудно найти соперников папоротникам. Многие тропические виды освоили наши жилища и стали неотъемлемой частью интерьеров и зимних садов. К тому же они мало требовательны к свету, а некоторые даже переносят сухой воздух и теплую зимовку.

Папоротники это вовсе не семейство, а более крупная группа растений - отдел. Папоротники подразделяются на многочисленные семейства, которые, впрочем, очень часто меняют свои границы. Поэтому точно знать семейство, к которому относится данное растение, не обязательно. Достаточно понять, что перед вами папоротник.

Если растение еще не спороносит, то от любого цветкового растения его можно отличить по особенностям развития "листьев". На кончиках молодые "листья" свернуты наподобие улитки, которая постепенно разворачивается в "лист" и растет в длину. (Такой же способ развития листьев есть у некоторых саговников, которые не относятся к папоротникам.) У цветковых же рост равномерный (по краям листа или в его основании), но лист никогда не бывает свернут в "улитку".

До сих пор среди ученых идут дебаты о том, насколько "листья" папоротников и листья других растений сопоставимы друг с другом. Поэтому для обозначения "листа" папоротников они придумали специальный термин - вайя, чтобы подчеркнуть своеобразие этого органа. Этим термином мы и будем пользоваться в дальнейшем.

Если папоротник готов к размножению, то на нижней стороне вайи можно увидеть пятна бурого цвета, с которых легко отделяется "пыль". Это спороносные зоны, называемые сорусами. Форма сорусов - важный отличительный признак каждого папоротника.

Если в далеком геологическом прошлом папоротники составляли целые леса и были довольно светолюбивыми растениями, то теперь им пришлось освоить местообитания под пологом леса, на ветвях крупных деревьев или в расселинах скал. Древовидных папоротников на земле осталось не так уж много.

Большинство папоротников привыкло к теплому климату без перепадов температур, к постоянной высокой влажности воздуха и некоторому (порой сильному) затенению. Даже папоротники, растущие в наших лесах, не переносят пересадок на открытое солнечное место с сухим воздухом и гибнут от легких весенних заморозков.

Многим комнатным папоротникам нужна температура в пределах 12-25 С, резкие ее колебания неблагоприятны. Оптимальные условия создаются в специальной тепличке, где поддерживают нужную температуру и влажность. Папоротники хорошо сочетаются с бромелиевыми, если поместить их вместе, поскольку у них сходные требования к освещению, влажности воздуха и уходу.

У большинства папоротников есть подземное корневище, укрытое основаниями вай прошлых лет. Эти основания еще долго остаются живыми и служат запасом питательных веществ и механической защитой корневища. Папоротники содержат бактерицидные вещества, поэтому их мертвые остатки разлагаются довольно медленно. Это позволяет использовать их рубленые корневища как субстрат для эпифитных бромелиевых, орхидей и других растений.

Подземного корневища нет у древовидных форм и у эпифитных папоротников. У многих папоротников резко выражен ритм роста. Причем верхушечная почка содержит запас зачатков вай на следующие 2-3 сезона. Поэтому на неправильный уход папоротники могут отреагировать не сразу, а через несколько лет.

Вайи очень хрупкие, их нужно беречь от повреждений. Восстанавливаются они только в период роста (часто только на следующий сезон). Исключение составляют лишь тропические папоротники, у которых разворачивание вай идет непрерывно.

Некоторые папоротники используются в букетах как аранжировочная зелень. Это возможно лишь для непрерывно растущих папоротников и то при условии, что на растении остается большая часть вай. Только что посаженные растения ослаблять срезкой не рекомендуется.

Папоротники поливают обильно, ком земли никогда не должен подсыхать. При этом потребности папоротников в воде несколько различаются. Платицериумам, нефролеписам и асплениумам требуется меньше полива, птерисам и адиантумам - больше.

Наземные папоротники хорошо отзываются на подкормки как органическими, так и минеральными удобрениями. Некоторую осторожность следует проявить при удобрении эпифитных папоротников, привыкших к существованию в условиях, бедных элементами минерального питания. Для них годятся только минеральные удобрения - от 1/4 до 1/5 рекомендуемой для других растений нормы.

Размножают папоротники чаще всего вегетативно - делением разросшегося куста. Всегда нужно обращать внимание на количество меристем (точек роста) на корневищах. У многих папоротников эта точка единственная (или они очень немногочисленны), хотя обилие вай создает впечатление их множества. Такие папоротники нельзя делить, иначе они погибнут. У других, напротив, каждая вайя соответствует точке роста, и их можно смело делить. Есть и промежуточная группа папоротников. (Особенности роста каждого папоротника указаны в описаниях.)

Очень удобен способ укоренения тонких плетистых побегов или дочерних растений, образованных на вайях у некоторых декоративных форм. Единственный недостаток этого метода в том, что не все папоротники их образуют.

Размножают папоротники чаще всего вегетативно - делением разросшегося куста. Всегда нужно обращать внимание на количество меристем (точек роста) на корневищах. У многих папоротников эта точка единственная (или они очень немногочисленны), хотя обилие вай создает впечатление их множества. Такие папоротники нельзя делить, иначе они погибнут. У других, напротив, каждая вайя соответствует точке роста, и их можно смело делить. Есть и промежуточная группа папоротников. (Особенности роста каждого папоротника указаны в описаниях.)

Очень удобен способ укоренения тонких плетистых побегов или дочерних растений, образованных на вайях у некоторых декоративных форм. Единственный недостаток этого метода в том, что не все папоротники их образуют.

Благодаря особому химическому составу, который отличает папоротники от других растений, они не съедобны для большинства вредителей. Поэтому лишь щитовка отваживается вредить папоротникам.

Сильно ядовитых веществ, вредных для человека, папоротники не содержат, но пробовать их на вкус не стоит. Многие из них имеют аналоги гормонов и других биологически активных веществ, что может вызвать нарушение функций организма.

Рассмотреть все многообразие папоротников невозможно - их слишком много. Поэтому ограничимся лишь самыми популярными.

Представители семейства

Адиантум (Adiantum), Асплениум (Asplenium), Нефролепсис (Nephrolepis), Пеллея (Pellaea), Платицерум (Platycerium), Полиподиум (Polypodium), Птерис (Pteris), Румора (Rumorha), Циртомиум (Cyrtomium).